究竟怎么能一眼识破一件西装究竟是好还是坏，那些花钱投资一件好西装的人究竟是不是在烧钱？

一、如果一个男人穿了带纹路的西装，这种是最好判断的。那就看它的西装纹路是不是严丝合缝。注意，必须是严丝合缝。来看看一件定制西装的纹路。

更难的是格纹。即使是西装三件套，里面的背心也要和外面的西装格纹合上。

一定要仔细看口袋。这也是观察一个西装技艺的重要指标。好的西装所有的口袋，口袋的兜盖，还有最细节的边缝都能合上。看上去像画上去的。

这需要费手工，很费时。所以一般廉价西装很少带纹路。也有很多西装美其名曰拼接，用格纹拼纯色布料。还有的把口袋的地方换成交错的格纹，号称是更活泼。

因为西装的袖口有扣子，而一旦袖长不合适只能整体做改动，那么整体就会错乱。所以这也是为什么，如果你买的西装袖长不合适，奢侈品店里也大多不给改的原因。

所以你现在已经可以初步的判断出一个男人的西装价格不菲了。

二、如果一个男人穿的是纯色的西装，完全没有了格纹该怎么判断呢？

第一通过走路时，面料的样子来判断。西装的面料是否笔挺，除了版型，很重要的是它的内衬。有三种

Fully  Fused是常见的廉价西装内衬做法，就是只有一层布做内衬，往往还是不透气的布。这种西装看上去很单薄，只要手臂稍微有点动作时就会起皱，也就是人们常说的不够硬挺。

但是，廉价西装也有办法做到他们所谓的硬挺，就是用超厚羊毛料（也有可能不是羊毛），这样做出的西装确实就是硬了，也不容易皱，但完全没什么灵动性，所以这种西装看上去可能就是像穿了件大衣，也并不会有光泽，你能想象Kingsman里Savile Row的科林叔穿这种西服吗?  

而Half Canvas是更高级的西装做法，国内也有称它为半手工的，会在内里缝上半边帆布。这样即使手臂动起来也不会皱。就是真正硬挺的感觉。

只翻内衬是看不见的，half canvas和full canvas一般都缝在内衬里。

就算是冬天穿的羊毛西装，也是要很软糯的，大家一定有印象买围巾时羊毛里有多少支的说法，西装里也有这种说法，支数高的更好。而更多高级西装里并不用纯羊毛，而是混纺丝、竹纤维之类，让面料的效果达到最好。

但是Half Canvas的做法，有一个缺陷就是会略显呆板，不够飘逸。因此，又有了更高级的Full canvas，这种都是全手工制作，不能机器批量生产，因此造价很高。

Full Canvas之所以要缝一整片帆布在里面，是因为要做到既能版型硬挺，又要活动起来很飘逸。所以电影里的特工必定都是用的full canvas。。。

三、做工不错，细节也很精细。那就看是否合身了。前面说过，贵的西装成衣是精心拼接好的，该动起来不容易。所以，先看一个男人的身材是不是够标准，如果身材不够标准，但一件西装不仅符合前面说的所有精工细节，还相当合身，那这件衣服可能是MTM（made to measure量身定制）的。

首先说下袖长，袖长的标准不是到手关节，而是要露出一小截衬衫。

               
   其次是腰身，既不会绷得太紧，也不会太松，整体呈自然的V字型。

即使是双排扣的都有V字形腰身。

最标准的西服版型长度怎么判断呢，正好你手垂下来的时候到你的大拇指根部，这是最标准的尺寸，有时会有轻微浮动。

而裤子的长度则分年龄段和场合类型，最长搭到鞋面，只要不把鞋面全部盖住都是OK的，有些男人喜欢9分露脚踝或袜子（当然也不能太短）

made to measure的量身定制并不是找裁缝凭空做衣服的方式，而是先挑选某个奢侈品牌的手工西装版型，紧接着让高级裁缝大师们把你的尺寸全部记录下来，再根据你的尺寸手工做一件只属于你的这种版型的衣服。

在神偷大盗类型的电影里，骗子们为了装得更像绅士，往往一定会花钱去量身定制西服。因为，明眼人一眼就能看出来。所以，那些花大价钱定制西装的人绝对不是装腔乱花钱，男人们花钱投资一件西装还是很有必要的。

         小李在《猫鼠游戏》里为扮富豪没少花钱

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